Подняться по 40 ступеням некрополя Шахи Зинда в древнем Самарканде. ФОТО

Одним из красивейших архитектурных ансамблей Самарканда является древний некрополь Шахи Зинда с голубыми куполами. Первые захоронения в нем относятся к XI–XII векам. Некрополь Шахи Зинда является древнейшим кладбищем в Самарканде, в котором отразилась почти 25-вековая история города. До настоящего времени сохранились 11 мавзолеев, которые один за другим строились в этом месте в XIV–XV веках.

В ансамбль некрополя Шахи Зинда входят мавзолей Кусама ибн Аббаса (1334 год), украшенный в XV веке, мавзолей знатной дамы, относящийся к 1360–1361 годам, мавзолей Шади-Мульк-ака («Туркан-ака»), относящийся к 1371–1372 годам, медресе Ширин-бика-ака, относящееся к 1385–1386 годам. Также здесь представлены мавзолей Эмир-заде, относящийся к 1386 году, и мавзолей Туглу-Текин, построенный в 1376 году. К XIV веку относятся мавзолей Ходжа-Ахмада, двукупольный мавзолей, мавзолей «Восьмигранник», два «Безымянных» мавзолея, мавзолей эмира Бурундука, а также мавзолей и поминальная мечеть Туман-ака.

Здесь встречаются могилы и захоронения древнейшего городища Афрасиаб, разрушенного впоследствии Чингизханом. Это городище уже не было восстановлено. Амир Тимур построил Самарканд рядом с Афросиабом, так как не захотел строить город на древних руинах

Сам архитектурный комплекс некрополя Шахи Зинда расположен на кургане, и его окружают древние могилы простых жителей, в самом некрополе имела право хоронить своих родных только знать. Некрополь был основан тюркской династией Караханидов и до XVI века назывался Мазар шаха в честь двоюродного брата пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббаса. Шох-и Зинда («живой царь») некрополь стали называть только с XVI века.

По сохранившейся до наших дней легенде Кусам ибн Аббас пришел в Самарканд во главе небольшого войска утверждать ислам. В то время на данной территории был распространен зороастризм, и жители не были рады мусульманам. Во время одного из сражений Кусам ибн Аббаса ранили стрелой, однако он сумел скрыться от противников в колодце (по другой версии — в расщелине скалы) и до сих пор так и живет там. На надгробии Кусама написаны стихи из Корана: «Тех, которые убиты на пути Аллаха, не считайте мертвыми: нет, они живы…»

В некрополе ярко прослеживаются слои разных эпох. Здесь хоронили вплоть до 1977 года.

В XIV веке вход в некрополь был с окраины города. Для того, чтобы сюда попасть, надо было взобраться на гору, которая раньше тоже была кладбищем городища Афросиаб, и довольно долго идти. Это было неудобно жителям Самарканда, поэтому по приказу Тимура был построен новый вход в некрополь Шахи Зинда прямо со стороны возведенного Самарканда.

При входе в некрополь построена мечеть. Это самое позднее строение из сооружений некрополя. Над дверями мечети висят электронные часы, показывающие текущее время. Пять же круглых циферблатов показывают для мусульман время совершения молитв в течение дня. Время молитв высчитывается по луне и меняется несколько раз в год. При этом в одно и то же время оно может отличаться в разных городах Узбекистана. Входить молиться можно только разувшись, поэтому рядом со входом предусмотрительно стоит полка для обуви.

Для того, чтобы попасть в мечеть, надо подняться по 40 очень широким ступенькам. Они неслучайно широкие. В древности лестница, ведущая к мавзолею Кусама ибн Аббаса и другим почитаемым и сейчас мавзолеям, символизировала трансформацию человеческого духа. Во время 40-дневного поста Рамадан дервиши и суфии располагались на ступенях и целый день молились, читали стихи из Корана. Ночь была отдана песнопениям, которые помогали дервишам и суфиям войти в экстаз.

На следующий день поста они поднимались на ступень выше. К концу поста верующие, прошедшие тяжелое 40-дневное испытание, достигали входного портала в комплекс усыпальниц.

До сих пор существует поверье, что надо считать ступени и при подъеме к усыпальницам, и при спуске. Если число посчитанных при подъеме и спуске ступеней совпадет, значит на человеке нет грехов. По другому поверью, если сначала загадать желание, а потом посчитать ступени при подъеме и спуске, то при совпадении их числа желание сбудется.

Справа от лестницы в некрополь расположен разрушенный фундамент и древние глиняные кувшины. Поднявшись по лестнице, верующие и туристы выходят в коридор, по обеим сторонам которого расположены мавзолеи, построенные в XIV–XV веках. Ближе к лестнице захоронены родственники Амира Тимура. Далее идут усыпальницы крупной знати и военачальников. Быть похороненным здесь считалось высшей честью.

Однако старейшие захоронения, например, сестры Тимура — Ширин, жены Тимура — Туркан-ака, а также дочери старшей сестры Тимура, Кутлуг-Туркан-ака, идут с противоположной стороны, где первоначально был вход в некрополь.

Здесь можно увидеть «Восьмигранник» — мавзолей-ротонду со сквозными гранями, которая была создана под влиянием зодчества Западного Ирана. Мавзолей построен во времена Улугбека, внука Амира Тимура, и располагается между двумя мавзолеями XIV века.

Дорога от одной мусульманской святыни к другой вымощена камнем. Все здания отреставрированы, и видно, что за ними ухаживают, ремонтируют.

Древнейшая часть некрополя Шахи Зинда. Напротив них находится два безымянных мавзолея, относящихся ко второй половине XIV века.

Безымянные мавзолеи украшены голубой и синей мозаикой. Встречается и зеленый цвет. Установлено, что мавзолей «Безымянный-1» является работой мастера Алима Насафи. Рядом с ним находятся мавзолей «Безымянный-2» и эмира Бурундука.

Под аркой, отделяющей дворик от основного коридора, на правой стороне можно увидеть двухстворчатую дверь из карагача, покрытую прекрасной резьбой с инкрустацией. Ее относят к 801 году хиджры, то есть к 1398–1399 годам. Она ведет в большую мечеть XVI века и далее — к могиле двоюродного брата пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббаса.

Помимо мавзолеев в некрополе можно полюбоваться четырехарочным однокупольным вестибюлем (чартак) Абдал-Азиса, Верхнем чартаком, летней мечетью, являющейся наиболее поздней постройкой, относящейся к 1909–1910 годам, и двумя медресе — медресе Давлета Кушбеги и медресе Кусамийа.

Улица мавзолеев всегда полна туристами, за которыми тоже очень интересно наблюдать. Туристов нетрудно отличить от местных жителей. Женщины, по большей части, или одеты в национальные узбекские одежды, или добавляют к туристической униформе — футболке и джинсам — узбекский шарфик. Видно, что им нравится узбекская одежда.

Официально фотографировать в некрополе было запрещено, но на это закрывают глаза.

Возле некоторых мавзолеев установлены лавки с яркими тканями. Туристы с удовольствием фотографировались и на их фоне.

Читайте также: Как живет один из древнейших существующих городов мира. Самарканд 2023 год

Читайте также: Самарканд-2023. II часть

Читайте также: Самарканд-2023. III часть